Le chemin qui file à travers vaux et vallées est un poème en soi. Sournois, un jeune chevreuil ecervelé nous surprend au sortir d’un boisé et une horde de dindes sauvages refuse de circuler. Nous sommes au coeur des splendides Cantons, sous les bourrasques sèches de l’automne. [...]
Le Journal Station Mont-Royal partage avec vous ses plus beaux moments de voyages et vous emmènent parfois très loin, souvent très proches, à la recherche de dépaysement, de découvertes et de rencontres. [...]
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Une curiosité géographique que cette collectivité française d’outre-mer d’un peu plus de 6 000 âmes à moins de 20 kilomètres des côtes de Terre-Neuve dans les eaux de glace de l’Atlantique nord ; 242 km2 de sable, de roches, de tourbières et de petits conifères, dans un climat [...]
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PHOTOS COURTOISIE
Le Journal Station Mont-Royal partage avec vous ses plus beaux moments de voyages et vous emmènent parfois très loin, souvent très proches, à la recherche de dépaysement, de découvertes et de rencontres.
Et si l’hôtel était une destination en soi ? On y est parfois si confortable et si bien nourri que l’envie nous prend d’y passer non seulement la nuit, mais aussi toute la journée. Le Journal Station Mont-Royal a identifié trois adresses pour ceux qui veulent vivre une expérience hôtelière et gastronomique unique.
Un circuit de trois jours qui nous mène à Québec à l’Hôtel 71; à Baie-Saint-Paul où se trouve l’Hôtel et Spa Le Germain Charlevoix, puis à La Malbaie, au restaurant et gîte Chez Truchon. Du complexe hôtelier innovant à la petite maison accueillante, ils offrent tous trois un hébergement de qualité et une cuisine qui fréquente des chemins différents, certes, mais toujours dans la sincérité et le raffinement.
Lieu chargé d’histoire au coeur du Vieux Port de Québec, l’Hôtel 71 loge dans un édifice néo-classique qui accueillit le premier siège social de la Banque Nationale en 1862, sur une rue alors bordée de banques et de compagnies d’assurances, là où s’est construit le noyau financier de Québec dès le milieu du XIXe siècle.
Il suffit de franchir l’imposant porche à colonnades pour plonger dans un univers hôtelier de luxe tout design et contemporain qui a su garder l’opulence évocatrice de stabilité et de richesse de l’époque en conservant les matériaux nobles et les formes classiques de l’institution bancaire. L’hôtel 71 propose 60 chambres et suites sous des plafonds surélevés, intimes et confortables, à la fenestration généreuse et aux vues imprenables, et où le mobilier et les accessoires sont inspirés de tendances internationales de la décoration.
À même le bâtiment, le restaurant Il Matto, une belle table dont la seule prétention est le respect d’une cuisine authentique régionale. Les murs, ornés de gigantesques photos noir et blanc qui mettent en scène le quotidien alimentaire de l’Italie sont autant de promesses d’une cuisine vraie et réconfortante dans une chaleureuse athmosphère de trattoria napolitaine. Escalope de veau al limon exquise, linguini ai frutti di mare généreux, une minestrone qui fait la renommée de la maison, et peut-être les meilleures aubergines parmigiana de ce côté-ci de l’Atlantique.
71, rue Saint-Pierre, Québec (voir carte)
1 888 692-1171
hotel71.ca
Développé autour d’un concept ultra moderne de bois et d’acier qui reprend la thématique de la ferme, l’Hôtel et spa Le Germain Charlevoix (autrefois La Ferme) est unique dans l’univers hôtelier québécois.
On propose une approche pavillonnaire qui n’est pas sans rappeler les bâtiments agricoles d’autrefois. Cinq bâtiments de facture contemporaine bordés de jardins potagers, d’enclos pour animaux de ferme, d’un quai de gare pour le train de Charlevoix, et de jolis sentiers qui mènent dans toutes les directions. Au centre, une place publique animée – parfois occupée par un marché public, une galerie d’art, une boulangerie; plus loin, le spa, le gym et une salle multifonctionnelle, une piscine extérieure.
L’hôtel compte 145 chambres tous genres : supérieure, studio, familiale, loft, suite et même dortoir, meublées avec goût, et qui rend hommage au patrimoine culturel et historique du lieu.
Le restaurant Les Labours propose une « cuisine du marché » préparée dans la grande cuisine à aire ouverte, au centre d’une vaste salle à manger superbement décorée. Au menu, des plats frais qui mettent en valeur les produits régionaux : L’omble des Éboulements confite, le chevreau de Caprivoix fumé, le canard de la Ferme Basque aux raisins et lavande, l’agneau avec céleri-rave, tomme de brebis, mélisse et noisette; toujours un beau poisson selon les arrivages, et autres ripailles saisonnières. Carte des vins élaborée pour la plupart en importation privée, belle sélection de vins au verre et judicieux conseils à l’avenant. Plus modeste, autour d’un foyer, le restaurant Le Bercail offre pizzas fines, tartares, salades et fromages de la région.
50, rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul (voir carte)
1 844 240-4700
legermainhotels.com
Dans cette belle maison centenaire de Pointe-au-Pic loge l’une des meilleures tables de Charlevoix, sous la férule d’un chef exigeant qui valorise son menu de produits locaux. Ainsi, l’agneau, le canard et le foie gras, le jambon et les saucissons, les fromages proviennent tous de fournisseurs régionaux. Même les pains et les croissants chauds du matin sortent des fours de la petite boulangerie locale.
Dominique Truchon présente une cuisine instinctive au gré des saisons et à la faveur des largesses de marché, dispensée dans une salle à manger qui n’est pas sans rappeler les salons des grandes maisons de villégiature bourgeoise du XIXe siècle. En entrée, un foie gras au torchon et sa crème brulée avec beignet, ketchup aux fruits maison et sirop de bouleau; une escalope de foie gras et courge butternut rôtie, canneberges à l’érable, jus à l’orange; des pappardelles au lapin braisé, des frites à la graisse de canard. En plat principal, un poisson grillé, un tartare avec légumes grillés, frites au thym et parmesan; un risotto au vin rouge et champignons, un magret de canard avec topinambours, sauce au porto montée au foie gras; ou un contrefilet de boeuf accompagné d’un ragoût d’oignons perlés et champignons armillaires au vinaigre balsamique blanc. Selon la disponibilité, l’exquis agneau de Charlevoix est un choix obligé qui vous ravira. Belle carte des vins et bons conseils d’accord des plats et des vins, service discret et impeccable.
À l’étage, huit jolies chambres et suites tout confort à prix fort raisonnables. Le forfait hébergement et repas constitue une véritable aubaine.
1065, rue Richelieu, La Malbaie (voir carte)
1 888 662-4622
aubergecheztruchon.com
Le Journal Station Mont-Royal partage avec vous ses plus beaux moments de voyages et vous emmène parfois très loin, souvent très proches, à la recherche de dépaysement, de découvertes et de rencontres. [...]
PHOTOS : LE JOURNAL D’OUTREMONT
Un quartier historique sillonné par des rues aux pavés suintants, d’austères immeubles de vielles pierres et des bâtiments en briques rouges de l’ère victorienne ; des rues marchandes bordées de boutiques, cafés et galeries d’art, des squares bien fleuris et les effluves de la mer toute proche. Le vieux Portland, authentique et sans prétention, a tout pour rendre le visiteur heureux.
Mais c’est pour la table que les touristes de partout convergent vers cette destination gourmande, baptisée « la plus foodiedes petites villes d’Amérique » par le magazine Bon Appétit, en appréciation de l’excellence des chefs et du nombre de restaurants per capita, mais aussi de la qualité des produits locaux.
Nous avons accepté l’invitation de la Maine Foodie Tours( www.mainefoodietours.com), une petite entreprise locale qui valorise la vie gastronomique de l’endroit par des visites guidées. Nous avons opté pour le Old Port Culinary Walking Tour, une promenade dans une ambiance bon enfant, accompagnée par une animatrice dynamique et enthousiaste. Notre groupe de 12 personnes est composé de jeunes foodiesdu Maine et du Connecticut, de couples plus âgés du Vermont, mais aussi de Montréalais de passage, tous réunis par l’extraordinaire attraction des goûts et des saveurs.
Au menu, un tour d’horizon de l’offre gourmande de Portland en huit stations. En premier, ce sympathique fromager de K. Horton Specialty Foods( www.publicmarkethouse.com) qui nous fait goûter quelques échantillons de cheddar et de chèvre provenant des meilleures productions locales du Maine. En terme de nombre d’artisans fromagers reconnus, le Maine se situe au second rang aux États-Unis juste après l’État de New York.
Puis nous sommes conviés au Vervacious( www.vervacious.com), un marchand d’épices et de sels du monde, mais aussi de balsamiques de qualité dont certains à valeur ajoutée de café et de bleuets (usage : on dépose quelques gouttes sur une viande grillée au barbecue). On a goûté (et aimé !) le mini lobster rollavec mayo à l’harissa offert à la dégustation.
Le brasseur Shipyard Brewing compagny( www.shipyard.com) nous reçoit avec ses bières toutes fraîches, brassées au sous-sol de l’établissement, que nous dégustons en toute convivialité autour d’une grande table de bois en un endroit qui n’est pas sans rappeler les tavernes de pêcheurs au début du siècle dernier.
On connaît bien la marque Stonewall Kitchenspécialisée dans les moutardes, confitures et autres condiments (vendus à Montréal), mais il est agréable de visiter la boutique de Portland de cette entreprise locale. Nous sommes reçus en toute gentillesse avec des scones faits sur places et confitures de bleuets ( www.stonewallkitchen.com).
Fait saillant de la visite, le Harbor Fish Market( www.harborfish.com) sur les quais où on nous dévoile toutes les richesses de l’océan voisin. Dégustation de moules fumées ou de truite fumée selon l’humeur du patron et cours 101 sur la pêche aux homards.
Nous terminons chez le meilleur chocolatier de Portland, aux dires de notre gourmande accompagnatrice, la boutique Dean’s Sweet( www.deanssweets.com), où les bouchées chocolatées au rhum, à la noix de coco, à l’orange ou au scotch sous couverture de chocolat à 70 % sont d’irrésistibles objets de désirs et ravissent les heureux participants.
Le tout ponctué d’anecdotes historiques, et enrichis d’échanges de recettes, de trucs culinaires… et de rires garantis.
Bref, une agréable petite excursion gourmande doublée d’une visite du quartier historique de Portland. Le prix proposé est de 50 $ par personne pour une visite de 2 heures et demie, incluant les dégustations ( www.mainefoodietour.com).
Restaurants
Le choix ne manque pas. Plusieurs adhèrent au mouvement « de la terre à la table » qui valorise l’utilisation optimale des produits locaux au menu. Le plus couru est sans doute le Duckfat( www.duckfat.com) qui justifie bien sa raison sociale parce que toutes les fritures sont à la graisse de canard. Ce qui donne des frites extraordinaires présentées en cornet de papier, une poutine remarquable et des «trous de beignes» au citron à la couverture craquante, accompagnés d’un caramel maison... à la graisse de canard! Voisin immédiat, le East Ender(www.eastenderportland.com), style pub amé-ricain où l’on propose un peu de tout mais bien fait, comme ce très bon gaspacho, un excellent fish and chips, et des hamburgers glorifiant le genre.
Des montagnes d’huîtres (20 variétés crues ou cuites), mais aussi des clam chowder et des lobster roll « gastronomiques » vous attendent au Eventide Oyster Company ( www.eventideoysterco.com), certainement le plus fréquenté des restaurants de fruits de mer.
Bruyant, urbain, sixties, bigarré, aux petits-déjeuners exquis, le Hot Suppa ( www.hotsuppa.com) est recommandé par les gens de la place et maintenant cité dans les guides touristiques. Excellent poste d’observation de la faune locale.
Le homard dans tous ses états
Plusieurs villes sont fières de leur passé et rendent hommage à leurs bâtisseurs en dévoilant bustes et statues à leur effigie, généralement des hommes politiques, des héros de guerre ou des sportifs notoires. Trônant au milieu du quartier des affaires de Portland, un magnifique bronze d’un pêcheur de homards en dit long sur la contribution de la pêche commerciale sur l’essor de la ville.
Le homard n’a pas toujours été le crustacé estimé comme il l’est maintenant, mais avec le temps il est devenu incontournable sur le menu des meilleurs restaurants. Déjà, en 1840, l’État du Maine autorisait les premières pêcheries commerciales. Puis en 1867, une conserverie de Portland lançait une édition spéciale de son homard en boîte pour l’Exposition universelle de Paris.
Aujourd’hui les prises annuelles oscillent autour de 100 millions de livres.
Comment s’y rendre
L’inconditionnel des plages de Kennebunk et d’Ogunquit qui passe outre la jolie ville de Portland manque une belle occasion de découvrir un site gourmand, une adresse culturelle et un lieu historique de premier plan. Moyennant une petite dérogation à l’habitude d’emprunter la route 89 ou la 91, le voyageur pourra opter pour la route 26 au poste-frontière de Coaticook, beaucoup plus pittoresque et plus agréable, et qui nous mène directement au cœur de la ville. On y croise des villages typiques du Maine aux noms improbables comme Paris, Poland, Norway ou China, mais qui n’ont vraiment rien à voir avec leurs homonynes. De Montréal, il faut compter environ 440 kms, ce qui prend environ 5 heures et demie.
